カバーオールを着ている姿が、なぜこれほどまで格好いいのかを考えた。労働の現場で生まれ、道具として磨かれてきた背景。身体の動きを妨げない合理的なパターン、必要な場所にだけ備えられたポケット、酷使に耐える生地。すべてが「働く」という目的に根ざしているからこそ、装飾ではない説得力が宿るのだと思う。着込まれた一着には、持ち主の時間が刻まれる。色落ちやアタリ、ほつれさえも勲章のように映る。新品であっても、その原型には百年以上前のワークウェアの設計思想が息づいている。だからこそ今、改めて見つめ直したい。まずは基本的なディテールから学ぼう。
そもそもカバーオールとは……“労働着”として作られたミドル丈の機能ジャケット
18世紀後半に誕生したカバーオールは、頑丈さと機能性を備えたワークウエアの代表格である。シャツジャケット型の作業着で、ワークコートやチョアジャケットとも呼ばれ、日本ではカバーオールの名で定着。労働の妨げにならないゆとりあるシルエットや、汚れから身を守るミドル丈、前身頃に配された多数のポケットなど、実用性を徹底追求。働く人々の現場に寄り添う衣服として広く支持を集めた。
1950年代｜合理性をもつ機能美の極み
裾の大型ポケット、両胸のポケットに加え、内ポケットも装備した“着るツールボックス”とも比喩される豪勢な仕様。バータックによる補強ステッチなども各所に使われる。打ち込み式のボタンが主流となり、ボタン自体のデザインもデザイン性が富んだものが増えた。カラーペイント文字が増えるのもこの頃から。まさにアメリカンゴールデンエイジを体現している。
首周り
1940年代以前のヴィンテージカバーオールの首周りに多く見られる、台襟と一体化したチンストラップ。これは作業時に襟のバタつきを防ぐためにデザインされたもの。上記のように第二次世界大戦期を境目に台襟ごと無くなる開襟デザインへと変化していく様子が見て取れる。また個体の旧さを見分けるポイントでもある。
カフス
一般的なカバーオールでは3ボタン仕様となっている。手首のフィット感の調整や着脱時の利便性など機能性を考慮してデザインされるが、ブランドによってはカフスボタンが内側に隠れるような仕様となる。また第二次世界大戦期を迎えると物資統制の影響でボタンの数が減り、ボタンがひとつに変化する。
胸ポケット
胸ポケットほどブランドの個性が浮き出るディテールは他にない。ブランドごとに機能性とデザイン性を追求しパテント申請され、それがブランドの“顔”となっていく。1940年代まで見られる変形ポケットはその最たるもの。旧い年代だと懐中時計をしまうウォッチポケットも存在する。
年代別に読み解くカバーオールの変遷
1880年代｜カバーオールの原型となるサックコート
カバーオールの原型ともいわれている1880 年代のサックコートをサンプリングしたウエアハウスの1着（2005年製）。当時の紳士服はドレスが主流であり、ラウンドした裾などからテーラードの流れを汲んでいることがうかがえる。ポケットは左胸のパッチポケットのみ。
1910年代｜機能性を重視し裾ポケットが付く
広大なアメリカ大陸に鉄道網が敷かれ始めた1910年代のサックジャケット。ブラックのドーナツボタンやデニムの表情など、右のサックコートに比べてもかなりカジュアルな印象。シルエットはややゆったりとしたAラインで、胸ポケットはなく、裾にパッチポケットが2つ付く。
1920年代｜胸に変形ポケットが付いたレイルローダー向けのカバーオール
1920年代の鉄道作業員向けに作られたカバーオールをサンプリングしたウエアハウスの1着。ワークウエアの代表的な柄であるヒッコリーストライプや左胸に配置された“変形ポケット”など、現代において多くの人がイメージするカバーオールのデザインが見て取れる。
1930年代｜重厚かつ装備過多な“純ワーク”の完成期
ルーズベルト大統領が行ったニューディール政策により、労働者が急増した1930年代のヴィンテージを再現したウエアハウス製。他ブランドと差別化を図るために独自のデザインを追求したという時代背景もあり、左右に胸ポケットの付いた“盛り盛り”のデザインが特徴。
1940年代｜デザインが簡素化された大戦期カバーオール
第二次世界大戦下の物資統制により、糸や金属資材の使用が制限され、ワークウエアにも簡略化の波が及んだ。装飾的なディテールは削ぎ落とされ、ステッチ本数やポケット仕様も合理化。月桂樹ドーナツボタンが数多く用いられ、無骨で実直な佇まいに。