ALL JAPAN LEATHER PRODUCT。略して「AJLP」なるビッグプロジェクトが始動した。国産の原皮＝地生（じなま）にこだわり、鞣しから縫製まですべてを日本で行う“オールジャパン”に価値を見出し、そのクオリティや魅力を伝えるべく、革のプロフェッショナルたちがここに集結した。
ALL JAPAN LEATHER PRODUCTとは
国産の原皮を使用し、鞣し、縫製までの全工程を日本で行う“ジャパンレザー”の素晴らしさを伝えるべく立ち上がった一大プロジェクト。記念すべき第1弾の革に選ばれたのは、日本の原皮の真骨頂ともいえる銀面の美しさと靭やかさを備えた、北海道産黒毛和牛の地生。ただし基準を満たす原皮が集まるのは月にわずか30枚。この希少な革を、日本の鞣し技術の粋を集めたグローブレザー製法で仕上げる。出来上がったプロダクトは9月26、27日のレザーズデイ（https://www.leathersday.com/）でお披露目予定。
モヒカン小川｜本誌レザー担当にして自称革の伝道師。世界各国のレザーブランドやタンナーを取材してきた経験を活かし、今回のプロジェクトには“プロデューサー”として参加する。
【1日目】打ち合わせ＠浅草
打ち合わせの目的は「どのような革を作るのか」を決めること。プロジェクトの中核を担うメンバーが集結し、採用する革や色、厚みなどを入念に議論を重ねた。また、レザーズデイに合わせて製作するプロダクトについても議題に上がり、当初予定していた革ジャンだけでなく、ブーツやベルトなど、ラインナップを増やす方向へと話は進んだ。
プロジェクトメンバー初の顔合わせということで記念撮影。左から、東京服装ベルト工業協同組合理事長を務める三竹産業の麻生和彦さん、日本革類卸売事業協同組合や協同組合資材連の理事を務める和田商会の和田良彦さん、モヒカン小川、全国皮革服装協同組合代表理事を務めるリューグーの松本宙士さん。プロデューサーのモヒカン小川を中心に、日本の革業界を代表する各団体の要職を担う3社の代表が集まり、レザー談義を繰り広げた。
色をめぐる白熱の議論
この日の大きな議題はふたつ。ひとつは茶芯の色について。話し合いの結果、アメリカンワークブーツを代表するモデルを参考に、やや赤みのある茶芯を採用することとなった。採用するレザーについては、野球のグローブに使用されるグローブレザー（牛）の製法をベースにクロム鞣しがもたらす耐久性と柔軟性、ベジタブルタンニン鞣しがもたらす経年変化、このふたつをブレンドしたコンビ鞣しによって、グローブのように最初は少し硬くても、着用を重ねることで身体にフィットしていく“育て甲斐”のあるレザーを目指す。
「染料仕上げにして革本来の風合いは残す方が良いかな」、「茶芯はふんわり見えてくる感じが良さそうだ」、「タッチ感はどうしよう。オイルは多めに入れた方が良いかな」、「厚みは1.3〜1.4ミリが良さそう。革ジャンには合うとして、ブーツにするならもう少し厚い方が良いかもしれない。まずは仕上がった革を見てみてからだな」。4人のレザーラバーによる白熱した会議は1時間以上にわたって繰り広げられた。
この日の打ち合わせに先駆け、プロジェクトメンバーは原皮となる日本を代表する4種の国産牛を視察するべく、北海道（黒毛和種、ホルスタイン、ジャージー）、鹿児島県（黒毛和種）、熊本県（赤毛和種）、トカラ列島（野生牛）を巡った。さらに、副産物である原皮がどのように処理され保存されるのが良いのかを把握すべく、国内のみならずアメリカの食肉センターにまで足を運んだという。牛の種類、飼育する環境により革の特性は微妙に異なる。品質の良し悪しだけではなく、作りたい製品に合わせて最適な原皮を手に入れることが視察の目的だ。辿り着いた答えが、北海道の黒毛和牛。綺麗な水と恵まれた飼育環境のもと、24時間365日体制で大切に育てられた牛からは、良質な肉や牛乳、そして副産物である良質な原皮が生まれる。その革は繊維が緊密に絡み合い強靭で、傷が少なく銀面がきめ細かく美しい。まさに日本の畜産が生んだ「地生」という名の宝だ。ただし、基準を満たす原皮は月に30枚しか集められない。この希少性こそが、地生の価値である。そしてメンバーは、国産原皮と北米産の輸入原皮で製作した革を試験機関に持ち込み、引き裂き強度や引っ張り強度、耐光堅牢度による経年変化の具合のチェックなどを重ね、地生の実力を数値の面からも検証した。